MARGARET HOWELL (マーガレット・ハウエル) 英国発のクラシカルでモダンな服

MARGARET HOWELL (マーガレット・ハウエル)

ロンドンのゴールドスミス･カレッジを卒業後、アクセサリーのデザインを経たデザイナーが、1970年に発表したメンズシャツに端を発するブランド、MARGARET HOWELL (マーガレットハウエル)。

デザイナーのライフスタイルにおける信念でもある「シンプル＆ベーシック」を基本に、着心地や機能性を大事にした服作りで、性別を問わず人気の高いユニセックスブランドです。

今でこそメンズ、レディースともに展開があり、家具なども手掛けているブランドですが、起源がメンズシャツというだけあって、レディースのコレクションはメンズよりも遅れた1980年にスタートしました。

女性デザイナーでありながら先にメンズからスタートしたことには、実はこのブランドの根本的な考えが反映されています。

DESIGN PHILOSOPHY(ファッションに対する根本的な考え)

わたしは、1970年代に、コート、ジャケット、トラウザーは全て、メンズ用に仕立てられたものがウィメンズ用にも適していると感じました。わたしは、ブラウスよりシャツを好んで着用しました。底が平らな靴とジーンズは、スカートやドレスよりも実用的に着用できます。メンズ用衣服の機能性は、活動的で仕事をする上の生活スタイルにより適していますが、わたしはメンズ用衣服の表、裏、両面の作りにも魅了されました。テーラリング、シャツ、ネクタイ、全てが伝統的な手法で作られています。
 わたしは、専門的な技術を持つ工場を探し始め、彼らのスキルを楽しみながら仕事に取り組みました。物作りは、デザインにおいて多くの部分を占めることです。それ以外の部分とは、もちろん、コンセプトです。コンセプトがデザインを刺激し、デザインに存在理由を与え、そしてデザインの個性も与えるのです。
 メンズあるいはウィメンズの衣服をデザインする際のわたしの基準は、他の製品デザインにも同様に当てはまります。つまり、素材、機能、感覚的において相応しいか、ということです。しかしながら、わたしの表現形式はおそらく、個人的な価値観を反映しているようです。
 これらは、考慮を重ねた上で編集された手法で表現されるのかもしれません。そこでは品質が数量よりも重要であること、そして「粋であること」よりも重要であります。それは、生地を触ったときの感覚と、生地の特性に対しての打ち解けた姿勢でもあり、例えば、始紡糸が含まれていることや、高品質なコットンやリネンに入っているシワや、そしてハリス・ツイードやウーステッド服地のような伝統的な織りの良さを味わうことです。
 これらは、カラー、着心地、そして今、着るにふさわしいとされる衣服に対する直感的な感覚に加わる、根本的なことです。わたしが衣服をデザインしたいと思っている人たちは、1、2シーズンを経ると時代遅れに見えるような、流行を追った衣服を求めておらず、現代的なセンスにおいて「正しく」見せる衣服を求めているのです。

                                    引用：MARGARET HOWELL HP

メンズ服の持つ機能性や実用性への感心、そして伝統的でクラシカルなディテールに感じる魅力、これらがマーガレットハウエルの根本にあります。

素材(着心地)や機能性という要素を大事にした服作りには、その姿勢が滲み出ていると言えるでしょう。

またコンセプトとデザインを切り離さず、互いに働き合う両輪として捉える考え方には、飽きの来ないタイムレスなデザインの由縁が見える気がします。

定番アイテム、シャツ

前述にもありましたが、そんなマーガレットハウエルを代表するアイテムであり、ブランドの起源とも言うべき名作がシャツになります。

デザイナーは仕事を始めた初期の頃にフリーマーケットで古着のビスポークシャツに出会います。

そしてそのヴィンテージシャツの完璧な作りとコットン生地の質の良さに感銘を受けたことが1970年のメンズシャツの発表に繋がります。

当時イギリスと言えばやはり英国紳士のトラッドなイメージが強く、シャツはプレスのかかった物であると考えられていました。
 しかし古着から着想を得たマーガレットハウエルのシャツは、糊が効いていないどころか、洗いざらしでの着用を提案し、「英国の伝統を打ち破ったデザイナー」として高く評価されました。

参照：FASHION PRESS  

そうして脚光を浴び始めてからは、サヴィル・ロウに女性デザイナーとしてはじめてメンズのショップをオープンし、王立芸術協会より英国のデザインに関する表彰の中で最高の栄誉である「Royal Designer for Industry」に選出されるなど、様々に活躍してきました。

シャツはそんなブランドの躍進の起源となったアイテムで、初めて出会ったあのヴィンテージシャツと同等な品質水準での製作を実現するため、熟練したマシーニストたちによって手掛けられています。

FAVORITE SHIRTS (フェイバリットシャツ)

その中でも最も定番としてあげられるのがこちらのフェイバリットシャツです。

ヨーロッパで愛され続けているという「アイリッシュリネン」という素材を用いたこちらのモデルは、古着のようなソフトな風合いがあり、

洗いざらしで着用する提案に沿うように、洗濯を繰り返しても弱くなりにくいのが特徴です。

機能にも注目しているブランドと言いましたが、吸水力と発散性にも非常に長けており、ちょっと透け感のある見た目も相まって清潔感の溢れる一着になっています。

定番でリリースされ、ディテールや素材感によって多少前後しますが、価格帯は¥26,000~30,000前後です。

MHL (エムエイチエル)

またもう一つ紹介しておかなければいけないのが、2003年にスタートしたカジュアルライン、MHL (エムエイチエル)です。

MARGARET HOWELL (マーガレットハウエル)よりも一回り安い価格帯ですが、こちらは日本で企画され生産されているラインになります。

ですのでライセンスで名前だけ借りているブランドは認めない、という強い拘りがある方にはオススメできませんが、

またこちらは完全な別物としてシンプルに可愛らしいブランドです。

日本のユーザー向けに作られていることもあり、こちらの方がワークやミリタリーといった要素を取り込んだデザインになっています。

MHL ポケットTシャツ

こちらはこちらで、ポケTやチノパン、軍パンなどの定番アイテムがあります。

不思議ですが、身につけている人からは落ち着きのある知的な雰囲気が感じられる気がします。

性別に囚われにくく、ユニセックスで着られる可愛らしさも良いですね。

ここまで紹介してきたブランド、マーガレットハウエル。

セカンドラインからでも構いませんので、是非実物を手に取ってみてください。

【FilMelange フィルメランジェ】こだわり抜いた究極のカットソー

2007年に尾崎雄飛氏が立ち上げたブランド、「FilMelange」。

フィルメランジェはカットソー作りからスタートしたブランドです。


ブランド名のフィルメランジェは、「混色の(Melange)糸(Fil)」という意味。


これは、昔ながらのTシャツやスウェットシャツの杢柄のグレー色のように、美しく混ざり合った色を意味しています。


カットソーという普遍的で誰もが着用するアイテムという事で男女問わず人気があります。


men's NON-NO、FUDGE、UOMOなど多種のファッションへの露出も多く、業界でも定評のあるブランドです。


またNY発の「OPENING CEREMONY(オープニングセレモニー)」やLOS発の「Fred Segal(フレッドシーガル)」など海外のセレクトショップでも取り扱われる、世界からも注目されているメイドインジャパンブランドです。

コンセプトは【究極のカットソー】

「わた」から「糸」「生地」「縫製」に至るまで自社開発を行うほど、素材に対してこだわりが強く、そこから作られるカットソーは至極の一品となっています。

日本製にこだわり、自社工場で職人育成に励むなど、ブランドや技術の継承にも力を入れているブランドです。


誰でも着れて、誰にでも似合う。

自身のワードローブの中から何も考えず、パッと手に取ることが出来る。


そして難なくコーディネートに馴染んでくれる。

これがフィルメランジェの魅力だと思います。

カットソー

コンセプトにある、カットソーがブランドを代表するアイテムとなっています。



通常カットソーはどこのブランドでも展開されていますが、フィルメランジェの場合はバリエーションが他ブランドとは圧倒的に差があります。


一人一人のスタイルに合わせたカットソー作り

皆さんはカットソーを購入するとき、「もう少し首元が空いていてほしい」とか「身幅にゆとりがほしい」、「生地に少し厚みが欲しい」。

良いんだけど何か惜しいなんて思った経験はありませんか」？

フィルメランジェはその惜しいを叶えてくれる数少ないブランドの一つです。



モデルが多い為、今回は無地の代表的な3型を紹介します。

出典 ZUTTO ずっと使いたいモノ、置いてます。より引用

「SUNNY サニー」

これぞ定番といえる胸元にポケットのついたシンプルなクルーネックTシャツ。

毎年シルエットを数ミリずつ変化させ、より洗練されたデザインへとブラッシュアップし続けています。

ブラジル原産、新彊（トルファン）育ちの真っ白な超長綿「オーリンダコットン」を綿の段階から別注、特番手に紡績し、吊編機で柔らかく編み上げた丸胴の天竺生地です。

旧式の吊編機（つりあみき）を使用することにより、薄い生地のカットソーにありがちな、ヨレヨレ感やくたびれ感が出ないため、長年型崩れせず、生地のハリ感も変わりません。

美しい光沢があり、シルキーで毛羽の少ないなめらかな風合いが特徴です。

価格7500円

「ANNIE アニー」

クルーネックで脇下ギャザーが入った定番のTシャツで、自然なドレープが入るディテールになっています。
幅が広めのパターンのためボディラインが出にくく、涼しげなボリューム感があり、広めに開いた首元と小ぶりの胸ポケットがポイント。

肩の縫い目は縫い目が肌に当たらないよう同じ生地で隠す仕様になっています。

ポケットもデザインとして、 少しだけ右に曲がって付いているのが気の利いたポイントですね。

「DIZZY ディジー」

しっかりとした素材感が心地よい1枚で、耐久性のあるバインダー仕様の首周りになっているのが特徴です。

丸みのある胸ポケットが、あえて下の方につけているのがチョットしたアクセントになっています。

オーガニックコットン糸の製造工程でふるい落とされた良質な繊維を集め、50%のバージンオーガニック綿と掛け合わせて紡績された有機リサイクルコットン「オーガニックラフィー」を使用。


この柔らかでコシのあるわたを別注染色し、特別番手に紡績したオリジナルのメランジェカラー糸を吊り編み機にかけることで、ヴィンテージの風合いたっぷりの天竺生地が生み出されます。

価格9000円


カットソーの価格として決して安いとは言えませんが、実際に着てみるとどれも、払ってでもほしくなるぐらい着心地がいいです。

スウェット

スウェットもフィルメランジェを語る上では外せないアイテムです。

デザインはシンプルですが、オーガニックコットンや超長綿、時にはカシミアを裏地に使用するなど、とにかく厳選された天然素材のみを贅沢に使用するなど、着心地に関しては他のスウェットを凌駕します。

スウェットに関しても、「袖や裾のリブが気になる」、「裏起毛があった方がいい」など細かいディティールの惜しい部分を解決してくれます。

「BYRD バード 3」

柔らかな手触りとシルクのような光沢を放つ貴重な超長綿と良質なリサイクルコットンを50%の割合で配合したスウェットです。

裏地もふんわりと起毛しているため、素肌に着用しても快適。

胸のポケットも程よいアクセントになっています。

価格 18000円

「KYNASTON カイナストン」

KYNASTON（カイナストン）は、先程ご紹介したBYRD（バード）でも使用されている上質な素材 超長綿を表地に使用。

そして裏地には、繊維の宝石として知られるカシミアを贅沢に使用することで高い保湿性と肌さわりを両立しています。

東京にある直営店でしか購入することのできないちょっとだけレアなスウェットです。

価格 37000円

「DREW2 ドリュー2」

原料にオーガニックコットン糸の製造工程でふるい落とされた良質な繊維を５０％、バージンオーガニックコットン５０％を其々掛け合わせて紡績されたオーガニックリサイクルコットンを生地表面に、裏面には、表糸とは弱配色の糸を配した、ハニカム柄の組織で編みたてたサーマル素材。

ハニカムの隙間から裏糸の色が少しだけ覗くことで立体感を表現しています。Ｗフェイスにすることで、通常のサーマル素材やワッフル素材と比較し横に緩みにくく、また袖口には伸び止めの役割として柄入りのリブを採用、長くご愛用頂ける仕上がりとなっています。

価格 14000円


如何でしたでしょうか？

他にも紹介しきれなかったモデルがまだまだあるので是非チェックしてみてください。

ここまで紹介してきたブランド「FuilMelange」。

最近では、セレクトショップのオリジナルや無印などファストファッションでもオーガニックコットンを使うなど素材にこだわり、差別化を図っていますが、フィルメランジェに関しては着た時の着心地が別格です。


YAECA、COMOLIなど日常着メインのブランドはこのブログでも紹介していますが、素材へのこだわりがずば抜けて高いです。

またディティールに関しては正直、分かりづらく、デザイナーの意図がユーザーに伝わらない事はあります。

しかし肌着をメインとしたブランドであるからこそ、ユーザーの細かい要望にも応えられるように、型数を増やしたり、細かな調整をアイテム全体で行う事が出来ているのかなと思います。

渋谷に直営店があるので、良かったら足を運んでみて下さい。

Filmelange 神宮前店

皆さんの「惜しい」を形にした物がきっとあると思います。

【COMOLI コモリ】大人の着る上質な日常着

2011年 デザイナー 小森啓二郎氏によってスタートしたブランド「COMOLI」

2016SS

出典　Bshop 公式HPより抜粋

 

1stシーズンから注目を集め、セレクトショップ、雑誌などから引っ張りだこ。


人気アイテムは発売後すぐに完売するほど、今の日本のファッションを語るには欠かせないブランドの一つです。


■デザイナープロフィール　小森啓二郎

1976年東京都生まれ、文化服装学院卒業後、大手セレクトショップに入社。
10年間デザイナーとして経験を積んだ後、独立。
現在もフリーランスのデザイナーとして活動中。
2011年にCOMOLIを立ち上げる。

コンセプト

“全ての洋服の原型は欧米から生まれ、ある目的の為に作られた物である。”という考えの基、“今の”日本の気候に合う、日本人の体型に合った、上質でシンプルな日常着を展開。

出典 FASHION PRESS「COMOLI」より抜粋 

COMOLIの特徴はデザインは至ってシンプルなのに見た感じで上質さやオシャレ、こなれ感が伝わってきます。


ブランドロゴなどはほとんど入れないが、何故かCOMOLIと分かってしまう、不思議な雰囲気をもったブランド。


サイズ感は基本的ゆったりめが多く日本人の体型や気候に合わせた作りになっています。


ブランドのテイストはYAECAと非常に似ているが、価格帯は少しCOMOLIの方が上といった感じでしょうか。


その分生地や縫製など随所にこだわりが見える仕上がりになっています。

またYAECAの柔らかく少し可愛げな雰囲気に対し、COMOLIは落ち着いた色味、ヴィンテージの風合いを持った生地などを使用しているため、30代にも受けが良く、年齢層も若干高くなるとともに独特の抜け感があります。



そんな小森氏のルーツはある一件のセレクトショップだと言います。


ジョンスメドレーのキレイ目なニットに、3インチアップのワイドデニムを合わせる。

今では別段珍しい事ではありませんが、綺麗なアイテムを綺麗に着るのが当たり前である欧米人のスタイルを、単純な物真似ではなく、当時の東京のストリートシーンを牽引していた、ごく一部の方達の絶妙なミックス感覚が、今でも根底にあるそうです。


90年代裏原、DCブーム全盛期に一部のコアな人達の間で流行った着こなしに魅了されて今のCOMOLIを形成しているということです。

COMOLIの代表作アイテム

シャツ

肌着感覚で着れるスタンダードなシャツ

通称コモリシャツ。

リピーターが絶えず、洋服好きの20〜30代の間で絶大な人気アイテムを誇っているアイテム。

ドレスシャツの構築を元に作られており、実際にドレスシャツシャツの生地を使用するなど本格的な作りとなっているブランドを代表する一品。


シャツの原型を踏まえながらも、アメリカでもイタリアのでもない、日本人の体型に合わせて作ってあるシャツになります。


コモリシャツに関しては、あるインタビューでこんな風に語っています。

「90年代に着ていた《COMME des GARÇONS》やスケーターブランドのボックス型のシャツに影響を受けて作ったアイテムです。私の中でタイトなシルエットは、華奢な日本人には合っていないのでは、という感覚があるので、この幅広なシルエットをシャツの定型にしました。ただ当時のそのシャツの雰囲気だけでなく、大人が着られる品のあるものに仕上げたかったので、光沢感のある肌触りの良い糸で織ったブロードを使用しています。また、シャツは毎日着る肌着のようなものです。だから、品性だけでなく、それに耐え得る丈夫さや快適さにも考慮してあります。そして、TPOにも対応できるようドレスシャツとしての顔立ちにも仕立てているので、着るシーンを選びません。このシャツは、これから先もこの一枚さえあればいいと思えるように作った僕のスタンダードであり、これまで培ってきた経験が集約されているアイテムとも言えるものです」

 引用 dia STANDARD人気デザイナーが考える“個性の作り方” #03 小森啓二郎（COMOLI Designer）より抜粋

まさにデザイナーのルーツと拘りが集約されているアイテムと言えるでしょう。

参考価格 20000〜30000円

タイロッケンコート

人気で毎シーズンSS、AW共に出してるアイテムです。

そもそもタイロッケンって何？ってなる方もいらっしゃるので簡単に説明します。


「タイロッケン」とは紐で止めるという意味でトレンチコートの原型とも言われています。

COMOLI 2015SS タイロッケンコート

      　 出典 Bshop 公式HPより抜粋

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バーバリーのトレンチコート

出典　BURBERRY 公式HPより抜粋

そのためボタンもなく、止めるときは紐で縛るだけの見た目、機能性共にシンプルなコートです。

ちなみにロンドンのバーバリー社で作られたのがタイロッケンの始まりと言われています。(現在ではほとんどトレンチコートしか展開されていないようです)

COMOLIのタイロッケンも原型に近いのですが、これが生まれた経緯としては、トレンチコートに不必要なディティールを排し、必要なものだけを残した結果として生まれたのがタイロッケンだったそうです。


数年前からチェスターコートをはじめとしたロングアウターのブームが続いていますが、意外にもタイロッケンコートを出しているブランドは多くありません。


そのためシンプルながら形は被らないといった利点もあります。

コモリシャツも人気ですが、タイロッケンはさらに出が早いアイテムなので気になる方はシーズン立ち上がり時期をチェックして見てください。

参考価格 60000〜80000円



ここまで紹介してきたブランド「COMOLI」

20代後半から〜30代、少し年齢を重ねて落ち着いた服装にしたいという方には是非オススメしたブランドです。

もちろん、10代や20代の方が着てもオシャレな雰囲気が出るブランドです。


取り扱いはBshopなどで取り扱いがあるため、気になる方はお近くの店舗に足を運んでみて下さい。

【PHINGERIN フィンガリン】 パジャマ作りから始まったリラックスウェア

PHINGERIN (フィンガリン) /デザイナー 小林資幸

2008年、小林資幸氏によってスタートしたブランド「PHINGERIN」。

着心地がよく、ポップで柔らかいデザインが注目を集めているドメスティックブランドです。

コンセプトは以下の通りです。

＜RELAX, LIGHT and MODERN＞ 

「RELAX」の代名詞であるパジャマと「LIGHT and MODERN」ルームウェアでありながらそのまま外へ着ていけるようなモダンな雰囲気を持っています。


実家がブティックを経営していた影響もあり洋服に関わる仕事、特にデザインへの憧れを抱き、そこが現在のルーツになったようです。

アパレルではなくパジャマにしたのは、夢のあるアイテムで、パジャマにこだわりを持つ男性がカッコいいという哲学があったからだといいます。


ブランドスタート当初、開業資金を全額投資してパジャマを約500着も作ってしまったため、1年間手売りで売り歩き、食い繋ぐという生活をしていたそうです。

素材はイタリアのデッドストックの高級シャツ生地を用いたり、縫い目が肌に触れないようなディテールにするなど、パジャマならではのリラックスウェアとしての拘りが詰まっています。

売りあるきという地道な活動を経て、成果が結び展示会を開けるようになり、その展示会にセレクトショップのバイヤーが訪れ、契約に結びついたことで、ブランドの運営ができる基盤が完成しました。

PHINGERINのアイテムはそのままオシャレなルームウェアとして着てあげてもいいですが、外で着てあげても、問題無いくらいのデザイン性があります。

今は、アウトドアやストリートが全盛期ですが、パジャマのようなリラックスウェアをオシャレに着こなすコーディネートは被らずに個性を出せるかもしれません。

PHINGERINの代表作

スープシャツ

パジャマにまつわるディテールが詰め込まれている一品です。

シャツと同生地のチーフが付属されており、襟のボタンダウンの部分に装着出来るようになっています。

ハンカチ、ボタンダウンとフォーマルさとのミスマッチが魅力的なphingerinならではの定番シャツです。

元々「スープを飲む時にシャツがよごれないようにする」という考えから生まれたディテールですが、スープに関係なく、他のブランドには見られない特徴的なアイテムに仕上がっています。

ボンテージシリーズ

こちらもPHINGERINの人気シリーズです。


パジャマブランドなのにパンクやロックテイストのアイテム？

アンバランスすぎやしないか？と思う方もいらっしゃるかもしれません。

ディテールはパンクやロックですが、色味や素材感などはPHINGERINの特徴である、優しさや柔らかさがあるため、絶妙な雰囲気を纏っているアイテムです。



ロックスタイルを好きだけど、ガチガチにキメ過ぎるのに抵抗がある、カジュアルアイテムと合わせたいという方にオススメです。

その他にも アイウェアや帽子、ベルトなどの小物を充実しているので、気になる方は是非チェックしてみてください。